Правила ухода за огурцами в теплице чтобы был хороший урожай

Огурец – теплолюбивая культура со стабильным плодоношением в условиях закрытого грунта.

В основе ухода лежит создание оптимальных условий для развития растений. Необходимо позаботиться о комфортном температурном режиме, формировке куста, своевременном увлажнении, сбалансированном питании, защите от болезней и вредителей. Для тепличной культуры огурца большую роль играет выбор сортов.

Ассортимент для теплицы

Партенокарпические огурцы дают большой урожай без опыления.

Скороспелые сорта плодоносят в максимально короткие сроки.

Качественные семена от надёжных производителей стоят дорого, но затраты окупаются многократно.

• Для защищённого грунта рекомендуется выбирать партенокарпические (самоопыляемые) гибриды с пучковой завязью. Большой сезонный урожай выдают раннеспелые сорта с длительным плодоношением, особенно в теплицах из поликарбоната или стекла.
• В менее тёплых плёночных конструкциях можно отдать предпочтение скороспелым гибридам с массированной отдачей раннего урожая («ураганный» тип плодоношения), особенно в регионах с коротким летом.

Наиболее надёжны огурцы с комплексной устойчивостью к нескольким наиболее вредоносным инфекциям из списка: пероноспороз (ложная мучнистая роса – ЛМР), настоящая мучнистая роса (МР), оливковая пятнистость (кладоспориоз), бактериоз, аскохитоз, вирусы, корневые гнили. Ответственные производители семян указывают подробную информацию на упаковках.

Микроклимат

Необходимо позаботиться о надёжной системе умеренного проветривания.

Огурцы не любят сильных сквозняков и резких температурных перепадов. Но застойный сырой воздух для них тоже вреден.

Огромное значение имеет почвенное тепло.

• Когда посев производится непосредственно в тепличные гряды, оптимальная температура земли для прорастания семян составляет +25–28 градусов (не ниже + 20 градусов).
• Для высадки рассады грунт должен прогреться минимум до +18 градусов (лучше до +20–24 градусов). Иначе не будет расти.

При посадке саженца в теплицу минимальная температура не должна опускаться менее 18 градусов.

Нормальная температура воздуха для огуречных растений располагается в диапазоне +20–22 днём и +18 ночью. Перегрев менее опасен, чем переохлаждение. Рост приостанавливается уже при +12–15 градусах, а температура ниже +11 вызывает сильный стресс, может привести к сильному торможению развития и даже к гибели огурцов.

Если растения всё же подверглись воздействию холода, их нужно срочно опрыснуть Эпином, а вред от избыточной жары (выше +30 градусов) смягчает такой стимулятор, как Циркон.

Приподнятые грядки

Высокая грядка из досок.

Высокая грядка из шифера.

Высокая грядка из металла.

Земля быстрее и лучше прогревается, если устроены приподнятые грядки. В плёночных теплицах нужную температуру обеспечит закладка биотоплива на глубину штыка лопаты.

Дерево для тёплой грядки лучше обработать специальным составом.

Траншею заполняют органикой: свежим или полуперепревшим навозом, сухой листвой, опилками, пищевыми отходами и т. п., затем посыпают известью, проливают раствором Карбамида или Селитры. Сверху насыпают слой (15–20 см) лёгкой земли с добавлением перегноя или компоста.

Формировка

В теплицу переселяют рассаду с тремя – пятью настоящими листьями, в возрасте 20–25 суток (или более молодую), не переросшую.

Рассада в этом возрасте лучше переносит пересадку, меньше болеет и быстрее начинает наращивать плети.

Категорически нельзя загущать посадки. На десяти квадратных метрах равномерно размещают 25–30 кустов, с вертикальной подвязкой или направлением на специальную шпалерную сетку.

Огуречные плоды развиваются за счёт освещения и фотосинтеза листвы, поэтому важно до плодоношения нарастить мощный листовой аппарат.

Рекомендуются следующие операции (их желательно проводить в утренние часы):

1. В пяти нижних узлах выщипывают все завязи и ответвления, как только они появляются (этот приём именуется «ослеплением»).
   

   Так выглядят ослепленные нижние пазухи.

2. В следующих трёх узлах основного стебля оставляют завязи, но удаляют боковые побеги.
3. Далее в десяти узлах прищипывают ответвления, оставляя на них один лист, а в следующих пазухах укорачивают боковые побеги на 2–3 листа.
4. Когда растение достигает верхней опорной проволоки, стебель обвивают вокруг неё, а далее направляют свисать вниз. Макушку можно прищипнуть или позволить ей расти дальше, если кусты мощные и здоровые, а до конца сезона остаётся запас времени.

Формирование куста огурца.

Существует и облегчённый вариант формировки – в один стебель, когда полностью удаляют все боковые побеги. Это обеспечивает экономию времени и более ранний урожай, но общая сезонная отдача будет ниже. И такие растения уязвимы для болезней, поскольку у них меньше площадь листового аппарата, а молодая листва располагается только на верхушке. К одностебельному способу выращивания приходится выборочно прибегать в случае загущённой посадки.

Для овощеводов, у которых нет времени на регулярную прищипку, селекционеры специально вывели гибриды с укорочёнными боковыми побегами: слабоветвящиеся и так называемые «одностебельные». Их можно высаживать погуще – до 40 корней на 10 кв. м. Из формировки им требуется только «ослепление» нижних узлов.

Здоровые листья у огурцов срезать не нужно. Удалению подлежат лишь пожелтевшие или больные.

Полив

Конкретные рекомендации по частоте поливов дать очень сложно, так как скорость подсыхания грунта зависит от многих факторов. Нужно учитывать, что огуречным растениям необходима постоянная умеренная влажность в прикорневой зоне.

Много воды расходуется на формирование сочных зеленцов и на испарение, поскольку велика поверхность листового аппарата. Корни у этой овощной культуры не слишком глубокие, мочковатые, с большим количеством всасывающих корешков. Обычно требуются частые поливы (каждые 2–3 дня) в умеренных количествах, причём только тёплой водой, с расходом 15–30 л на 1 кв. м. Если применяется дождевание, то его проводят в утренние часы, чтобы к ночи на кустах не было излишней сырости.

При недостаточном поливе цвет начнёт опадать.

Сберечь влагу помогает мульчирование (сеном, соломенной резкой, травой, лёгким компостом, газетами и т. п.). Не рекомендуется прикрывать почву в теплице чёрным агроволокном: это может привести к излишнему перегреву корней. Дачники, которые редко посещают садовые участки, оборудуют автоматизированный капельный полив или вкапывают в прикорневую зону каждого огуречного куста перевёрнутые пластиковые бутылки с водой, предварительно проделав в крышках небольшие отверстия.

Питание

Огуречные растения невозможно накормить впрок.

Их слабые и нежные корни не любят высокой концентрации питательных веществ (даже органических) в почвенном растворе. Питание должно поступать регулярно, небольшими порциями.

Подготовка почвы к посадке огурцов

Грунт для огурцов нужен рыхлый, но при этом довольно влагоёмкий (суглинистый или супесчаный по структуре), с нейтральной реакцией. Избыточная кислотность ухудшает усвоение питательных веществ.

Оптимальный состав грунта: торф – 50%, перегной – 30%, дерновая земля – 20%.

Кислую землю известкуют в предыдущем сезоне, осенью. Перед посадкой огурцов тепличные грядки удобряют, внося на 1 кв. м 1 – 1,5 ведра перепревшего навоза (или компоста), 1 стакан древесной золы, 1 ст. л. комплексной минеральной смеси (Азофоска и т. п.). Можно подсыпать в посадочную лунку удобрение пролонгированного действия (типа AVA).

Основные потребности

Культура особенно нуждается в поступлении таких элементов, как азот и калий, причём в период плодоношения калийное питание необходимо в большем количестве, чем азотное. Огурцам требуются также фосфор, кальций, магний, микроэлементы.

Нехватку того или иного питательного элемента можно определить по листьям.

Признаки голодания:

• При нехватке калия завязи становятся тонкими у плодоножки («лампочки»), а при недостатке азота – истончаются у вершины, тормозятся в развитии.
• Если мало фосфора, замедляется рост главного стебля, а листва становится мелкой, тёмно-зелёной.
• Кусты требуют полива и опрыскивания раствором удобрения с кальцием (Кальциевая селитра), когда наблюдается отмирание точек роста и кончиков молодых листочков.
• При нехватке магния мельчают плоды, а листья (особенно старые) желтеют, но прожилки при этом остаются зелёными (нужна подкормка Сульфатом магния, Калимагнезией или Маг-Бором).
• Если ухудшается усвоение железа (особенно на кислых и карбонатных почвах), то молодые листочки становятся бледными. Выручают некорневые подкормки хелатами железа (Феровит, Микро-Fe).

Основное питание подаётся цветущим и плодоносящим кустам в виде жидких корневых подкормок каждые 10 дней, после предварительного полива водой. Расход питательной жидкости – примерно 3–5 л на 1 кв. м. Некорневые подкормки применяют в стрессовые периоды (если прохладно или жарко), когда замедляется приток питательных веществ из почвы через корни вверх по растению. Частые некорневые подкормки провоцируют быстрое старение огуречного куста.

Схема подкормок

Все подкормки необходимо вносить в жидком виде.

Потребности зависят от возраста растений.

1. Подросшей рассаде полезен однократный полив раствором Кальциевой селитры (10 г на 5 л воды), вытяжкой Суперфосфата (10 г на 5 л воды).
2. От фазы четырёх листьев до цветения огурцам нужен азот для активного роста, а также немного калия и чуть-чуть фосфора. Как только рассада в теплице приживётся и тронется в рост, кустики подкармливают водным настоем навоза (1:10) или минеральными удобрениями – на 10 л воды кладут 15 г Мочевины, 10 г Сернокислого калия, 5 г Суперфосфата (или 30 г комплексного удобрения для огурцов: Агрикола, Здравень и т. п.).
3. В начальный период бутонизации возрастают потребности в фосфоре и калии. Огурцы удобряют водным настоем птичьего помёта (1:25) и древесной золы или «минералкой» – в ведре воды растворяют 10 г Мочевины, 10 г Суперфосфата, 15 г Сернокислого калия.
4. В стадии активного плодоношения калия требуется вдвое больше, чем азота, который тоже необходим. Полезны также фосфор и магний. В качестве натуральных подкормок можно чередовать навозный и травяной настой (в них много азота и калия), раствор птичьего помёта (богатого азотом и фосфором), с добавлением древесной золы (2 стакана на ведро воды). Если применяются минеральные удобрения, то их общая доза не должна превышать 50–60 г на 10 л воды. Используют специальные смеси для огурцов (по инструкциям) или по отдельности растворяют в ведре воды: 10–20 г Мочевины, 25 г Сернокислого калия, 10–15 г Суперфосфата.

Некорневые подкормки дают растениям в стрессовые периоды (если прохладно или жарко), когда замедляется приток питательных веществ из почвы через корни вверх по растению. Частые удобрительные опрыскивания провоцируют быстрое старение огуречного куста.

Профилактика болезней

Мучнистая роса огурцов.

Корневая гниль огурцов.

Современные гибриды обладают комплексной устойчивостью ко многим инфекциям. Как правило, не наблюдается массового развития болезней, если подбирать выносливые гибридные сорта.

В профилактических целях можно использовать средства мягкого действия – биологические. Для защиты от корневых гнилей в почву перед посадкой вносят препараты Триходерма Вериде или Глиокладин. В течение сезона кусты несколько раз (по инструкциям) поливают и опрыскивают Фитоспорином, Споробактерином, Алирином, Гамаиром. Они сдерживают развитие различных патогенных грибков на всех частях растения.

Если в предыдущие годы в огуречной теплице случались вспышки заболеваний корневыми гнилями (когда кусты постепенно увядают без видимых причин), для защиты растений производят поливы химическим фунгицидом Превикур Энерджи. Для профилактики и лечения пероноспороза используют ХОМ, Оксихом; против настоящей мучнистой росы эффективны Тиовит Джет, Топаз.

Защита от вредителей

Наиболее вредоносный враг огурцов в закрытом грунте – тепличная белокрылка. С ней бороться очень трудно.

Белокрылках на нижней стороне листа.

Путинный клещ.

Бахчевая тля.

Против взрослых насекомых проводят опрыскивания Актарой, Имидором, Конфидором. Для уничтожения яйцекладок необходимы другие инсектициды: Моспилан, Стожар.

• Большой урон могут нанести паутинный клещ и бахчевая тля. Эти вредители погибают после обработки огуречных кустов биологическими пестицидами (Фитоверм, Акарин).
• Слизней и муравьёв уничтожают народными средствами или прибегают к помощи химикатов. От слизней применяют Грозу и Слизнеед, от муравьёв – Гром, Муравьед, Мурацид, Муравьин, капсулы Абсолют.