Для сливы применяются те же типы обрезки, что и на других плодовых культурах: формирующая, прореживающая, санитарная и омолаживающая. Схемы обрезки зависят от погодных условий региона и сортовых особенностей.
Растение формируют в виде деревца или куста. Попытки вырастить сливу в стланцевой культуре не увенчались успехом.
Содержание
Влияние климата на обрезку
Слива – гостья на наших просторах. В одних садах она адаптируется успешно, в других остаётся проблемной культурой.
Обрезка сильно влияет на плодоношение сливы, поэтому прежде чем резать, необходимо изучить все тонкости процесса.
Выращивать сливу непросто во многих регионах: к северу от Центра России, на Среднем Урале, в некоторых областях Сибири. Холодные зимы и перепады температур вызывают подмерзание древесины и цветочных почек, а глубокий снег приводит к выпреванию корневой шейки и штамба.
Сливы тратят много сил на выживание. Обрезка – дополнительная травма. Если климат суровый, опытные садоводы советуют свести обрезку сливы к минимуму, то есть проводить только санитарную и омолаживающую (при необходимости). Не рекомендуется искусственно изменять присущую сорту форму кроны – древовидную или кустовидную; пусть сливы развиваются без принуждения.
В более комфортном климате растения формируют в виде деревца с разреженно-ярусной кроной. Возможен и кустовидный, а также вазообразный тип кроны.
Сроки обрезки
Основное время для обрезки сливы – весна, период до сокодвижения и распускания почек.
Весна
Весной проводятся все типы операций: удаление сломанных веток, прореживание кроны, формирование и омоложение растений.
Весной сливу обрезают, когда уже закончились морозы, но ещё не проснулись почки.
Конкретные даты зависят от региона и погоды, обычно это конец марта и апрель (в южных регионах – на месяц раньше). Сухие раны легко замазать тонким слоем вара, и они успешно зарастут в начальный период активной вегетации.
Осенний период
Осенняя обрезка для сливы не рекомендуется, поскольку ослабляет растения – они хуже зимуют и плохо сопротивляются грибковым инфекциям.
Во второй половине сезона спиливают ветки сливы по острой необходимости: в случае поломки от ветра или под тяжестью урожая, при сильном повреждении болезнями либо вредителями (типа короеда).
Летние заботы
Можно ли обрезать сливу в июне? Такая работа тоже бывает необходима.
Основная обрезка проводится в июне, но удалять больные и сломанные ветки нужно в течении всего сезона.
В начале лета окончательно проясняется картина повреждений после суровой зимы: сильно подмёрзшие ветки иногда сначала распускаются, но затем усыхают. Необходима корректирующая обрезка. Подобная картина наблюдается и при выпревании корневой шейки, только вымирают основные стволы. Их приходится спиливать. Если растение корнесобственное, то может восстановиться из поросли.
В июне – июле подрезают искривлённые верхушки молодых приростов при сильном повреждении тлёй. Этот вредитель истощает сливы (особенно молодые), поэтому лучше уничтожать его при первом появлении. Тогда и обрезка побегов не понадобится.
В начале лета проводят и щадящие формирующие процедуры, альтернативные обрезке.
- Пока ветви гибкие, их легко привести в горизонтальное положение, подвязав к колышкам или отогнув с помощью грузиков. Так улучшается освещение кроны и снижается риск будущего разлома скелетных веток (он высок, если угол развилки менее 40 градусов).
- Практикуют и прищипку зелёных побегов, растущих внутрь кроны.
Пригибаниями и прищипками моделируют также искусственные кроны (плоскую, пирамидальную и т. п.).
Поросль
К образованию прикорневой поросли склонны многие сливы – как корнесобственные, так и привитые.
Её необходимо удалять – чем раньше, тем лучше, ведь попусту расходуются питательные вещества и влага.
Сливняк, появившийся от корнесобственного дерева, можно использовать для размножения.
Работу можно выполнять на протяжении всего сезона, подрезая побеги ниже уровня земли, без пеньков. Оставляют только то, что необходимо для размножения. Прикорневую поросль у непривитых слив частично сохраняют для восстановления растений после вымерзания или выпревания, а также для омоложения старых экземпляров. Если погибла культурная часть привитого деревца, то отросший подвой можно затем перепривить.
Обрезка при посадке
Саженцы у сливы, как правило, высокие (особенно привитые). Одноствольные деревца сразу после посадки укорачивают на треть, чтобы вызвать ветвление (образование скелетных веток).
Обрезка двухлетней сливы после посадки зависит от степени её разветвлённости.
- Верхушку подрезают, оставляя 25 см над верхним ответвлением.
Обрезка производится над почкой, противоположной месту прививки.
- Ветки укорачивают примерно на треть (слишком длинные – наполовину), учитывая соподчинение: верхние должны быть короче нижних, чтобы их не затенять.
- Ответвления, отходящие от ствола под острым углом менее 40 градусов, вырезают целиком («на кольцо») или отгибают до положения, близкого к горизонтальному (фиксируют грузами или подвязкой к колышкам).
- Короткие веточки (менее 20 см) удалять не надо.
Голенастые, маловетвистые двухлетки обрезают на треть, как однолетки.
Схемы формирующей обрезки сливы
Весной на второй год после посадки начинают формировать крону – древовидную или кустовидную.
Любая схема условна, она – лишь руководство к действию, с учётом особенностей растения.
Древовидная
Для сортов, склонных к росту в виде деревца, рекомендуется разреженно-ярусная система пирамидальной или округлой формы.
- Высота штамба (части ствола от земли до нижней развилки) – около 30 см (до 50 см).
В год посадки саженец обрезают на почку (красная точка на схеме), за лето на нем вырастают скелетные ветки первого порядка.
- Далее от ствола отходят 5–7 (иногда – до 10) скелетных ветвей: ярусами по 2–3 штуки, равномерно, без взаимного затенения.
На второй год укорачивают побеги, появляющиеся на штамбе ниже скелетных веток.
- Расстояние между ярусами – примерно 25 см.
На третий год наполовину укорачивают прошлогодний прирост с учетом веток второго порядка.
- Неудачно расположенные ветки отгибают, лишние вырезают.
- Верхушку ежегодно подрезают, оставляя над верхним ответвлением 20–30 см.
- Скелетные ветви укорачивают (примерно на треть), если они длиннее 60 см или плохо ветвятся, не забывая о пирамидальном соподчинении верхних и нижних ярусов.
На четвертый год скелетные ветки не трогают, обрезают только внутренние боковые побеги.
- Подобная форма достигается за 2–4 года, затем деревце начинает плодоносить (сроки зависят от сорта и условий выращивания).
- На четвёртый – пятый год жизни дерева производят подрезку лидера (макушки) до сильного верхнего ответвления. Так осветляется и снижается крона, с сохранением скелетных ветвей (5–10 штук).
- В дальнейшем эту операцию периодически повторяют, задавая высоту ствола в пределах 2,5–3 м (для некоторых сортов – до 4 м).
Обрезка сливы с целью ограничения роста дерева: 1 — до обрезки, 2 — после обрезки.
- Ежегодно весной выполняют санитарную обрезку, а также прореживание, при котором удаляют загущающие ветки: слишком длинные, идущие внутрь кроны, перекрещивающиеся.
- Убирают один из двух побегов, расположенных вплотную друг к другу. Нельзя вырезать короткие обрастающие веточки – они плодоносные у многих сортов. Есть сливы, дающие урожай на прошлогоднем приросте: в этом случае его не надо сильно укорачивать.
Кустовидная
Крона кустовидной сливы формируется на основе нескольких стволов.
В северных регионах некоторые сливы изначально растут кустом. Существуют и сорта, склонные к подобной форме в любом климате.
Как правило, это корнесобственные сливы с крепкой порослью. Садовод не должен допускать загущения таких растений.
Оставляют 3–5 основных веток, разведя их для лучшего освещения и подрезав на треть для ветвления. Ветви второго порядка тоже потом укорачивают. Ежегодно вырезают загущающие ответвления и лишнюю поросль.
Вазообразная крона
Схема вазообразной кроны.
Вазообразная крона – разновидность кустовой.
Её формируют на низком штамбе, вырезав ствол-лидер на втором или третьем году жизни деревца.
Оставляют 3–4 нижние скелетные ветки, расположенные равномерно по кругу. Из каждой получают вертикальный стволик по принципу разреженно-ярусной кроны, только с укорочёнными ветвями. Элементы конструкции слегка разводят в стороны, а также вырезают или прищипывают всё, что растёт внутрь «вазы».
Омоложение
Омолаживающую обрезку проводят, когда затухает рост новых веток.
Букетные веточки сливы, отплодоносив 3–4 года, усыхают. Ветки оголяются. Новые букетные веточки образуются на хороших молодых приростах.
Но с годами побеги отрастают всё короче, а плодоношение смещается на периферию кроны; урожайность снижается.
Сливе необходима омолаживающая обрезка, если сезонный прирост менее 40 см, для слаборослых сортов – менее 15 см (обычно в возрасте 10–14 лет). При этом многолетние ветки обрезают до древесины, возраст которой 4–5 лет, обычно – до сильного бокового ответвления, растущего вверх и наружу.
Аналогично исправляют запущенные старые насаждения, одновременно подрезая верхушку.
Кустовидные сливы периодически омолаживают за счёт поросли, полностью вырезая старые стволики. Такие растения могут плодоносить более полувека.
Советы для начинающих
- Выбираем время в марте – апреле, когда снег уже подтаял, а прогноз погоды не обещает сильных морозов. Сливы ещё спят, но скоро начнётся сокодвижение.
- Готовим садовый вар и инструменты: секатор, острый садовый нож, небольшую пилу, сучкорез.
Важная работа, которая по силам даже новичку, – санитарная обрезка сливы.
- Необходимо удалить обломанные, сухие участки кроны.
- Их укорачивают или вырезают повреждённые ветки целиком («на кольцо»).
Важно грамотно выполнить срез ветки «на кольцо»: а) – правильно, б) – неправильно.
- Кроме этого, выполняют прореживание: убирают перекрещивающиеся и трущиеся ветви, а также растущие внутрь кроны. Это особенно нужно, когда сорт склонён к загущению.
- Удаляют мощные вертикальные побеги (волчки), если они не важны для восстановления части кроны в случае её гибели.
- Нужные волчки укорачивают, при необходимости отгибают в горизонтальное положение.
- Раны замазывают тонким слоем вара. Вымерзшие ветки тоже вырезают, но позже (в мае – июне), когда обозначатся границы зоны подмерзания.
После санитарной обрезки выполняют более ювелирные операции (при необходимости) – формировку кроны (у молодых деревьев) либо омоложение (для старых экземпляров). Корректируя запущенные растения, нельзя за один сезон удалять более трети живых ветвей.
