Формируем крону молодой яблони – схемы и советы бывалых садоводов

Яблоня – долговечная плодовая культура, и грамотно сформированная крона обеспечит достойные урожаи на годы вперёд. Чёткая структура в будущем будет нуждаться лишь в небольшой корректировке.

Цель работы – изначально задать дереву определённую форму: удобную для садовода, оптимальную для этого региона и конкретного сорта.

Преимущества правильной кроны у яблони

Строение кроны плодовой яблони.

• Природная установка яблони в комфортном климате – захватить большое жизненное пространство и дать много плодов (пусть даже мелких, лишь бы было побольше семян).
• А в суровых условиях у дерева главная задача – выжить, и на достойный урожай сил уже не остаётся.

Оба варианта не устраивают садовода, и он корректирует программу в своих интересах.

Сформированная крона обеспечивает:

• удобную высоту дерева для обработок и сбора урожая;
• оптимальное соотношение ростовых процессов и плодоношения;
• высокое качество плодов;
• хорошие показатели урожайности с площади посадок;
• долговечность дерева;
• соответствие зимостойкости сорта требованиям климата.

Сама по себе формировка не решает всех проблем, но она обеспечивает необходимую базу для эффективности комплексного ухода (обрезки, поливов, подкормок, обработок и т. п.).

Помимо практической выгоды, ухоженный сад приносит эстетическое удовольствие и моральное удовлетворение.

Приёмы формировки

Формирование нужной кроны на молодом дереве проводят разными способами:

• обрезкой (желательно весной до пробуждения почек, а в южных регионах допустимо и осенью);
• ослеплением почек;
• зелёными операциями на невызревших побегах;
• изгибанием и фиксацией веток;
• прививкой.

Обрезка

Обрезка зеленой ветки садовым ножом.

Обрезка одеревеневшей ветки острым секатором.

Управлять ростовыми процессами яблони можно с помощью обрезки. Основные инструменты для работы с молодым деревцем – это острый нож и качественный секатор. Нож предпочтительнее для небольших веточек, поскольку он не сдавливает нежные ткани.

Крупные срезы необходимо замазывать качественным садовым варом или специальной пастой, нанося тонкий слой (толстый потрескается или быстро отпадёт).

Любая обрезка одревесневшей ветки или ствола – травма для растения. Ему приходится тратить много сил на её заживление. Минимальный ущерб дереву наносят зелёные операции: удаление невызревших побегов или их прищипка (пинцировка). Неодревесневшие ткани зарастают легче и быстрее.

Ослеплением почек

А своевременное ослепление (выщипывание, удаление) почек вообще предотвращает появление ненужных побегов и экономит питательные вещества, перенаправляя их в полезном для садовода направлении.

Зелёные операции и другие способы формировки кроны

Суть летней обрезки – удаление лишних веток, которые оттягивают на себя питательные вещества.

Зелёные операции требуют больше времени, внимания и знаний, чем обрезка, зато они меньше травмируют растение, позволяя при этом создавать любую необходимую форму.

В садоводстве применяются и другие способы формировки. Гибкий побег можно изогнуть кольцом, тем самым тормозя его рост без нанесения раны. Подвязкой к опоре обеспечивают вертикальный рост лидера.

Горизонтальное или иное нужное направление веткам придают:

• установкой распорок;
• подвешиванием грузов;
• подвязкой к колышкам и шпалерам;
• фиксацией металлическими крюками;
• наклонной посадкой.

Прививка

Используют и различные методы прививки – для выращивания нужных побегов в пустующем участке кроны, а также «мостиком» — с целью укрепления ценных скелетных веток, отходящих под острым углом (для них высок риск обламывания).

Прививки на молоденьком дереве приживаются успешнее, чем на взрослом.

Сдержанный рост дерева в первые годы можно обеспечить, прививая на штамб кольцо родной коры в перевёрнутом виде («вверх ногами») или используя вставку от карликовой разновидности яблони. С годами «тормозящий» эффект утрачивается, и восстанавливаются естественные ростовые процессы.

Подкормка

Косвенным приёмом формировки является подкормка.

Молодые яблони хорошо реагируют на внесение компоста, который всегда есть у опытных садоводов.

• Если надо усилить рост побегов, весной деревце поливают и опрыскивают азотными удобрениями (навоз, Мочевина), стимуляторами (Гуматы, препарат НВ-101, Эпин и др.).
• Развитию молодой корневой системы способствуют умеренные поливы Корневином, Гетероауксином, Цирконом, Гуматами, Суперфосфатом.
• Хорошее развитие яблони возможно только на грунтах, близких к нейтральным; избыточную кислотность нейтрализуют известкованием почвы, а также весенними поливами и опрыскиваниями дерева раствором Кальциевой селитры.

Формирование кроны у яблони

Какой бы высоты не была яблоня, её крона должна составлять надежный и прочный скелет, способный удерживать обильный урожай.

В методике формировки немало спорных моментов и различных вариаций. Это нормально, ведь в конкретном саду свой климат и микроклимат.

Сорта яблони индивидуальны по своим характеристикам, к тому же на них влияют и типы подвоев, и сезонные погодные условия. Каждый садовод по-своему представляет идеальный сад, а создаёт его в соответствии с задачами, финансовыми возможностями и количеством времени.

Яблоня – не та культура, которая может позволить учиться только на своих ошибках, ведь она не столь скороплодна, как ягоды или овощи. Перенимая чужой опыт, начинающие дачники выигрывают годы, избегают финансовых потерь и разочарований.

Полезные советы

К формированию кроны приступают с первого года посадки яблони.

1. Работы нельзя бросать на полпути, они должны быть регулярными.
2. При выборе формы следует учитывать особенности роста конкретного сорта и тип подвоя (сильнорослый семенной или клоновый полукарлик).
3. Климатические условия и степень зимостойкости сорта – определяющие факторы для высоты штамба и кроны.
4. Всегда нужно помнить, что чем меньше мы травмируем дерево, тем лучше для него и для нас.
5. В Нечерноземье, на Урале, в Сибири основные работы по формировке следует производить весной и в первую половину лета. В холодных регионах желательно избегать любых ран на основном стволе (пусть даже в ущерб идеальной форме кроны).
6. Слабые саженцы лучше не резать в первые год–два: пусть они окрепнут, нарастят мощные корни.

Сформировав основу кроны за 3–4 года, нужно в последующие сезоны дать яблоне «передышку», проводя лишь небольшую корректировку.

Вред сильной обрезки

Чтобы не было нужды в сильной обрезке, крону яблони следует постоянно корректировать.

Сильная обрезка молодой яблони приносит ряд негативных результатов:

• отдаляются сроки вступления в плодоношение,
• тормозится нарастание корневой системы,
• аномально уменьшаются или избыточно увеличиваются ежегодные приросты,
• снижается зимостойкость.

Мощный листовой аппарат отвечает за фотосинтез и накопление питательных веществ. Резкая утрата или нехватка листьев, потеря большого количества молодых побегов вызывают у дерева стрессы и ответные защитные реакции. Растение бросает все силы на восстановление, отчего может отсрочить плодоношение, ослабнуть или даже погибнуть.

Подобные страхи – не повод отказываться от грамотной формировки деревца, ведь именно молодой организм способен к успешной адаптации. Запоздалая обрезка на взрослой яблоне несёт массу отрицательных последствий.

Основные формы кроны для культурной яблони

История садоводства насчитывает несколько веков, и в её активе много видов и разновидностей формировки. Некоторые весьма экзотичны, сложны в исполнении и представляют чисто декоративный интерес. Но дачников чаще всего заботят урожаи и максимальная простота в работе.

Для современной практики садоводов-любителей наиболее актуальны такие кроны, как:

• разреженно-ярусная,
• кустовидная (кустообразная),
• стланцевая,
• стланцево-кустовидная,
• чаша (ваза).

Конкретные предпочтения зависят от климата, сортовых особенностей яблони, желаний и навыков садовода.

Схемы формирования молодых яблонь

Штамб яблони – это расстояние от земли до первых веток.

В первые сезоны жизни дерева закладываются основы кроны на многие годы вперёд. Будущие урожаи напрямую зависят от работы садовода с молодыми яблонями (от саженца до плодоношения).

• Высокоштамбовые формировки (деревья на высоком штамбе: с расстоянием 50–120 см от земли до нижней развилки) удобны в больших садах, где производится механическая обработка приствольных кругов. Ветви при этом не доступны для зимнего повреждения мышами, защищать от них нужно лишь молодые штамбы. Основательно приподнятая над землёй крона – вариант для южных областей, а севернее – для самых зимостойких сортов и благоприятных по микроклимату участков.
• Низкоштамбовые формировки (штамб 5–40 см) требуют ручной обработки прикорневой зоны (а это не всегда удобно). Зато всё дерево «на виду», за ним легко ухаживать (если не допускать загущения с годами). Устойчивый снежный покров защищает крону (или хотя бы её нижнюю часть) от подмерзания, обеспечивая стабильные урожаи в центральных и северных регионах. Это особенно важно для сортов со средней и пониженной зимостойкостью.

Разреженно-ярусная крона

Ярусная форма с явным центральным проводником и верхушкой-лидером соответствует исконной природе яблоневого дерева. Садовод регулирует естественный рост, обеспечивая равномерность ярусов и отсутствие загущения.

Разреженно-ярусная крона подходит для выращивания сильно- и среднерослых сортов яблони.

Штамб обычно делают высоким или средней длины.

Пошаговая схема формировки:

1. Однолетний или двулетний саженец весной обрезают на высоте 70–100 см. Деревце ветвится.
   

   Срез делается на почку, противоположную прививке.

2. Следующей весной верхушку подрезают, оставляя 5 почек (10–25 см) над последним ответвлением. При необходимости верхние ветки подрезают, чтобы они были короче нижних примерно на 30 см. Укорачивание нижних веток производят, если они отрастают длиннее основного ствола.
   

   Центральный проводник обрезается на почку, противоположную прошлогоднему срезу.

3. Желательно, чтобы будущие скелетные ветки отходили от ствола под углом, близким к прямому. Нужные ветки, растущие под углом менее 45 градусов, отгибают с помощью распорок, подвешивания грузов или подвязки к вбитым в землю колышкам.
   

   Варианты отгибания веток яблони.

4. Когда яблоньке исполнится 3–4 года, окончательно определяются с выбором скелетных ветвей для двух–трёх ярусов. Желательно, чтобы в нижнем ярусе было 3 ветки, а в следующем 2 или 3.
   

   Когда яблоня достигнет нужной высоты, ежегодно удаляется прирост центрального проводника.

5. Расстояние между скелетными ветвями в ярусе – порядка 10–15 см, а между ярусами от 50 до 80 см. У взрослой яблони подобных ярусов может быть несколько: это зависит от сорта и желания садовода. Оптимальное количество – от 5 до 8 скелетных ветвей (предельно – не более 12) при высоте яблони от 2,5 до 3 м (максимум – 4 м). С годами проводят периодическое снижение кроны, заменяя лидер расположенным ниже боковым ответвлением.
6. Лишние крупные ветви в южных регионах вырезают «на кольцо», а в северных только сильно укорачивают, чтобы не наносить ран стволу. Веточки короче 30 см трогать не нужно: они потенциально плодоносные и не мешают кроне.
   

   Правильная обрезка ветки на кольцо обеспечит естественное затягивание места среза.

7. Штамб (часть ствола от земли до нижней развилки) оставляют высотой 50–120 см; для холодных областей со снежными зимами выбирают вариант пониже.
8. Ветви, мощно отрастающие вверху рядом с лидером – это его «конкуренты». Их нужно вырезать, либо сильно укоротить, либо отогнуть (превратив в скелетную ветку, если это необходимо).

У яблонь старше двух лет однолетние приросты скелетных веток ежегодно (весной) укорачивают – примерно на треть или чуть меньше. На дальнейших ответвлениях оставляют по 5–8 почек. Весеннюю подрезку можно заменить летней прищипкой, но в центральных и северных регионах её проводят не позднее середины июля.

Чаша

Крону начинают формировать аналогично разреженно-ярусной.

Схема формирования чашевидной кроны яблони.

1. Три нижних боковых ветки (при высоте штамба 50–100 см) станут основой кроны.
2. Их разводят равномерно в разные стороны, с углом расхождения около 120 градусов.
3. Над верхней веткой обрезают основной ствол. Ветки укорачивают до длины 50 см (для активного ветвления).
4. В дальнейшем форму чаши поддерживают, не допуская зарастания внутренней части кроны. Для этого применяют ослепление почек, прищипку и обрезку.
   

   Чашевидная крона хорошо подходит для слаборослых сортов яблони.

Кустовидная форма с одним проводником

Эта низкоштамбовая формировка умеренной высоты – по сути, приближённый к земле и укороченный вариант разреженно-ярусной кроны. После закладки скелетных ветвей лидер удаляется.

Подобная форма востребована в Нечерноземье, особенно для сортов со средней зимостойкостью. Основание кроны зимует под снегом, который предохраняет от вымерзания, но требуется защита на зиму от мышей и зайцев.

Схема:

Этапы формирования кустовидной кроны яблони.

Сформированная яблоня имеет штамб высотой всего 10–20 см, центральный проводник и 5–7 скелетных ветвей, расположенных ярусами или поодиночке. Нижний ярус залегает очень низко и состоит из двух – трёх веток.

Порядок работы:

1. У саженца-однолетки весной обрезают верхушку на высоте полметра от земли. За лето отрастают боковые побеги.
2. Следующей весной 2–3 самых мощных ответвления оставляют длинными (для закладки первого яруса), а другие укорачивают на 2–3 почки.
3. На третий год формируют второй ярус из пары веток, выросших на расстоянии 30 см выше первого яруса.
4. В последующие годы выше оставляют одиночные скелетные ветки на расстоянии 10 см друг от друга. Все скелетные ветки подрезают для ветвления и закладки цветочных почек. При достижении деревцем высоты 2–2,5 метра проводник вырезают над верхним ответвлением.

Кустовидная форма с несколькими проводниками

Это вариант отличается от предыдущего тем, что из трёх – четырёх нижних веток делают самостоятельные стволики-проводники, а бывший основной ствол вырезают.

На каждом из проводников вследствие подрезки появляются ветвления второго и третьего порядков. Штамб может быть очень низким (5–10 см). Прослеживается определённое сходство с чашевидной кроной.

Стланец

Существуют различные варианты стланцевых форм, но смысл у них один – максимально приблизить крону дерева к земле, буквально «распластать».

Все стланцевые формы яблонь отличаются от обычных очень коротким штамбом и горизонтальным ответвлением скелетных веток.

Высота яблони над поверхностью грунта составляет 10–40 см (у полустланца – до 150 см). В холодную зиму под снегом сохраняются ветки и плодовые почки, обеспечивая урожай яблок и долговечность дерева.

Для арктического (тарелочного) стланца:

1. Однолетний саженец весной коротко обрезают, оставляя пенёк 30 см.
   

   Начальная стадия формирования.

2. За лето вырастают 4–6 ответвлений. Их отгибают равномерно по кругу, прижимают к земле и фиксируют – крюками или подвязкой к подложенному вниз решётчатому стеллажу-опоре (высотой 20 см). Это ветки – так называемые «плечи», каркас стланца. Их концы подрезают или прищипывают. Дальнейшие разветвления (аналоги скелетных веток) тоже фиксируют (не давая им подниматься) и укорачивают. На ветвлениях следующего порядка оставляют по 2–4 почки.
   

   Промежуточная стадия формирования.

3. Когда появляются вертикальные и загущающие побеги, их выщипывают или прищипывают, не давая отрастать.
   

   Полностью сформированная арктическая крона яблони.

Подобная крона занимает обширную территорию. Другие варианты стланцев стремятся сделать более компактными.

1. Яблоньку высаживают под наклоном 45–50 градусов, а после укоренения прищипывают, приклоняют к земле и фиксируют.
2. Отрастающие ветки направляют в одну сторону (у минусинского полустланца и более низкого бахчевого стланца), либо делают два противоположных плеча (гребневидный стланец), либо создают тарелочный вариант с укороченными плечами (красноярский стланец).
   

   Схема формирования бахчевого стланца.

Стланцевую форму яблони регулярно поддерживают весеннее-летними прищипками и весенними обрезками.

Стланцево-кустовидный вариант

Стланцево-кустовидная крона актуальна для северных регионов с устойчивым снежным покровом.

Алгоритм получения:

1. Сначала формируют стланец с четырьмя плечами, распределёнными равномерно по кругу.
2. Каждое плечо направляют горизонтально в течение 3–4 лет, доводя до длины 120 см.
3. Затем позволяют яблоне свободно отрастить на каждом плече по 2 мощных вертикальных побега на расстоянии 50 см друг от друга. Остальные прищипывают как можно раньше.
4. В следующем сезоне вертикальные ветки подрезают для ветвления. В дальнейшем формируют крону по типу кустовидной с восемью проводниками.

Стланцево-кустовидная крона подходит для низкорослых сортов, хотя придать приземное положение можно яблоне практически любого сорта.

В регионах с холодными снежными зимами это очень надёжная форма. Основание всегда выживает под снегом, а верх быстро восстанавливается в случае подмерзания. Даже гибель отдельных участков большого «куста» не приводит к потере яблони.

Гребневидно-кустовидный вариант

Молодая яблоня с гребневидно-кустовой кроной.

Отличается от предыдущего большей компактностью – тем, что в основании лежат не четыре плеча, а только два – в противоположных друг от друга направлениях. В итоге взрослая яблонька выглядит как невысокий «гребешок».

«Красноярский куст»

Это компактная стланцево-кустовидная форма с четырьмя проводниками.

Схема кроны яблони «Красноярский стланец».

Схема формирования:

1. Четыре горизонтальных плеча делают длиной всего по 30 см.
2. Затем на конце каждого позволяют появиться одному сильному вертикальному побегу. Остальные убирают прищипкой или обрезкой.
3. Следующей весной каждый из четырёх вертикальных стволиков-проводников укорачивают для ветвления. Впоследствии на них формируют 1–2 яруса недлинных скелетных веток с ветвлениями третьего порядка. После этого верхушки-лидеры обрезают до верхней развилки.

Выводы

В череде благоприятных лет легко забыть, что периодически случаются погодные катаклизмы, когда погибают целые сады с высокими и мощными кронами деревьев. Стланцевые и кустовидные яблони нуждаются в повышенном внимании, но оно окупается регулярными урожаями и надёжностью в долгосрочной перспективе.