Схема правильной обрезки яблони весной для начинающих

Для садоводов актуален вопрос, как правильно обрезать яблоню весной и далее по ходу сезона. Обрезка предполагает полное либо частичное удаление веток. Эта операция травмируют дерево, поэтому должна проводиться только при необходимости и в оптимальные сроки.

В садоводстве существуют радикально противоположные точки зрения — от призыва к регулярной и сильной обрезке (Н. Курдюмов) до минимального вмешательства в жизнь дерева. Истина, как водится, лежит где-то посередине.

Оптимальный вариант – это компромисс с учётом конкретных условий.

Схемы обрезки бывают простыми, но опасно следовать им без понимания сути процесса. Обрезка яблони не является самоцелью, её высший смысл – работа на урожай.

Климат играет определяющую роль при проведении всех работ в саду. Южные агротехнические приёмы не всегда годятся для северных регионов.

Сроки обрезки яблони

Основную обрезку яблонь выполняем по спящим деревьям. В период покоя операции менее травматичны для растений, а садоводу удобно, что кроны хорошо просматриваются.

Весенняя обрезка считается оптимальной для регионов с холодными зимами.

Крупные раны не истекают соком, и сухие срезы легче замазать.

Ранняя весна

В южных зонах плодоводства обрезку яблонь можно проводить поздней осенью, ранней весной (до начала вегетации) и даже зимой (если в регионе нет сильных морозов).

• Для северных садов наилучшим временем является весна – до распускания почек, но после отступления сильных морозов.
• В Северо-Западной и Центральной России, на Урале и в Сибири оптимальным сроком считается период с последней декады марта по первую декаду апреля.

Ориентироваться нужно на конкретную погоду: днём уже должны быть небольшие плюсовые температуры, а ночью – ещё лёгкий морозец. Вскоре начнётся сокодвижение, деревья пойдут в рост, и срезы затянутся быстро.

Нельзя проводить обрезку яблони при сильном морозе.

Осенние раны опасны, поскольку суровые зимние морозы убивают незажившую кору и оголённый камбий, никакие замазки не спасут. Так появляются лишние морозобоины, заселяемые грибковыми инфекциями.

Поздней осенью и зимой может возникнуть необходимость срезать ветку, надломленную ветром или снегом, чтобы избежать дальнейшего разрастания раны и задира коры. Опытные садоводы советуют оставить небольшой пенёк (он примет на себя морозную атаку), а полноценный отпил произвести весной.

Когда весной обрезают яблони

Важно проводить обрезку регулярно, сделаете паузу – рост дерева выйдет из-под контроля и придется обрезать слишком много и сильно.

Дачники, приезжающие в свои сады не слишком рано, интересуются: можно ли провести обрезку в мае или даже летом? Если сроки упущены, то лучше выполнить только самые важные дела (санитарные – по удалению сушняка и обломков), а также формировку молодых яблонек. Разрешается необходимая обрезка небольших веток.

Мероприятия с нанесением крупных ран (типа омолаживания взрослых яблонь) лучше отложить до поздней осени (на юге) или следующей ранней весны (на севере).

В конце весны актуальны другие занятия в яблоневом саду:

• вырезка сильно подмёрзших зон дерева, выявляемых только после отрастания листьев; после суровой зимы рекомендуется отложить весеннюю обрезку до распускания почек, иначе можно случайно удалить здоровые ветки и остаться с замёрзшими;
• вырезка веток, критично повреждённых болезнями и вредителями в ходе вегетации;
• удаление верхушек, искривлённых из-за вредоносной деятельности тли;
• прищипка зелёных побегов, растущих в ненужных направлениях (волчков и т. п.) – по возможности, если есть время и желание;
• зелёные операции при формировании искусственных крон (пальметта, кордон, стланец и др.).

Крупные срезы долго источают сок, и их трудно сразу замазать: надо дождаться подсыхания поверхности.

Базовые принципы обрезки яблони для начинающих

Правильная обрезка яблони невозможна без знания основных частей плодового дерева.

Основных приёмов работы всего два – полное удаление ветки или её укорачивание. Не стоит бояться обрезки, нужно просто выполнять её по правилам:

1. Подбираем качественные, острозаточенные инструменты (секатор и садовая пилка; полезен и садовый нож – серповидный, для сглаживания крупных срезов) и средства их дезинфекции (к примеру, крепкий раствор марганцовки), а также садовый вар или специальную замазку.
   

   Инструмент должен быть чистым и остро заточенным.

2. Сначала думаем, а потом режем. Наносим минимум ран.
3. Срезы должны быть ровными.
   

   Удаление побега конкурента.

4. Ветку яблони укорачиваем строго над почкой. Срез идёт немного наискось, но он должен быть минимального диаметра.
   

   Слева правильный срез, в центре – над почкой осталось слишком много побега, справа – при длинном и скошенном срезе почка будет усыхать.

5. Полную вырезку ветки производим «на кольцо» — не оставляя пенька, но не задевая и не зачищая наплыва коры («валика») у основания. Большую ветку сначала подпиливаем снизу.
   

   Техника вырезки веток на кольцо.

6. Срезы (крупнее 2 см) замазываем тонким слоем вара или закрашиваем масляной краской.
   

   Качество обработки среза во многом зависит от того, насколько аккуратно проведена подготовка раны.

Имеют смысл только регулярные мероприятия по обрезке и формировке. Реакция дерева бывает очень активной, и всегда требуется дальнейшая корректировка.

Основные виды обрезки и формировки

Обрезка яблонь бывает санитарная, формирующая и омолаживающая.

• Санитарная – самая простая и обязательная: удаляются сухие, замёрзшие, повреждённые и больные ветки или их части (до здоровой почки и живой древесины).
  

  В первую очередь всегда обрезают больные и поврежденные ветки.

• Омолаживающая – стимулирует ростовые процессы и плодоношение старого дерева, продляя его продуктивную жизнь.
  

  Пример формирования новой плодовой древесины: обрезаем наклонившуюся ветку, оставляя молодой побег, выросший над местом изгиба.

• Формирующая – определяет структуру дерева; влияет на силу роста, количество и качество урожая. Яблоня будет продуктивной, если соблюдается баланс между работой корневой системы, фотосинтезом листового аппарата, ростовыми процессами и плодоношением.
  

  Пример формирующей обрезки: удалены побеги конкуренты и ветки, растущие внутрь кроны.

• Ослепление (удаление) почек – превентивная операция, предотвращающая отрастание побегов в нежелательном месте. Часто используется при создании нестандартных фигурных крон.

Прищипка

Прищипка – щадящий аналог формирующей обрезки. Это вариант, идеальный для дерева, но хлопотный и затратный по времени для садовода.

Молодые зеленые побеги легко прищипываются пальцами у основания.

Иначе именуется зелёной операцией; выполняется пальцами (ногтями) в весеннее-летний период. Метод представляет собой прищипку (удаление верхушки) или полное выщипывание зелёных (неодревесневших) побегов. Минимальные ранки быстро затягиваются.

В южных регионах прищипки выполняются до конца лета, а в центральных и северных – не позднее конца весны. Прищипки вызывают пробуждение почек и активное нарастание новых побегов, замедляя вызревание тканей к зиме.

Рядовые садоводы редко практикуют регулярные зелёные операции на плодовых деревьях. Однако имеет смысл в конце весны прищипнуть зарождающиеся волчки, иначе потом придётся удалять их уже в виде толстых веток. Волчки представляют собой мощные побеги, отрастающие вверх после сильной обрезки центральной части кроны или горизонтального пригиба веток. Волчки, возникающие как реакция на вымерзание или отламывание кроны, частично сохраняют для её восстановления.

Правила для северного сада

Сибирские садоводы часто выращивают яблони стланцевого типа, формировка кроны которых начинается сразу после посадки.

Опытные садоводы-практики предостерегают против нанесения лишних повреждений яблоням в суровом климате. Особенно опасны любые раны на штамбе.

• Крупные срезы выполняют только при острой (санитарной) необходимости: отсекают погибшие ветки; удаляют сухие сучки, при отмирании которых образуются дупла. Раны подсушивают около месяца, а затем закрашивают масляной краской или замазывают тонким слоем качественного вара. Защитную процедуру повторяют несколько раз, а в последующие годы – обновляют по необходимости.
• Вместо вырезки здоровых крупных веток «на кольцо» — проводят их укорачивание.
• Неизбежные волчки лучше удалять «в зародыше» — весной или летом, пока они маленькие, зелёные. Иногда отросшие волчки необходимы – с их помощью восстанавливают погибшую часть кроны, омолаживают дерево.
• В идеале – северную яблоньку формируют в первые 2–3 года жизни дерева, избегая ранений стволика. В дальнейшем выполняют только санитарную обрезку.
  

  Стланцевую яблоню легко укрыть на случай, если сильные морозы придут раньше снега.

• Вопрос об омоложении старых яблонь решается в индивидуальном порядке. Если дерево более-менее благополучно дожило до преклонных лет – возможно, не стоит его беспокоить.

Эти правила могут показаться радикальными, но о них следует помнить и лишний раз подумать, хватаясь за пилу в Сибири, да и в Подмосковье тоже.

Схема «идеального» дерева

Традиционная форма яблони предполагает наличие основного ствола и разреженно-ярусной кроны, состоящей из разветвлённых скелетных ветвей.

Разреженно-ярусная крона плодового дерева.

В идеале они располагаются практически горизонтально (по крайней мере, отходят под углом не менее 45 градусов). Ствол имеет одну выраженную вершину, а скелетные ветки верхних ярусов всегда немного короче, чем нижние. Высота штамба и дерева в целом напрямую зависит от сорта и климатических условий. Предпочтительно иметь не слишком высокую крону с равномерно расположенными ветвями.

Суровый климат

В краях с суровым климатом (типа Томской или Новосибирской области) наиболее продуктивны и долговечны яблони в виде куста или стланца.

Эти варианты хороши и чуть южнее – для сортов с пониженной зимостойкостью. Надо отметить, что общие принципы обрезки работают и на северных низких формировках.

Воспитывая дерево с момента посадки, вполне реально в первые годы заложить основы желаемой структуры. В дальнейшем понадобится лишь ситуативная корректировка.

Обрезка саженцев весной

На штамбе может остаться шип в зоне прививки окулировкой. Его надо аккуратно срезать острым ножом.

Согласно традиционным рекомендациям, однолетние и двухлетние саженцы весной подрезают (примерно на треть или наполовину, на метровой высоте либо чуть ниже). Это и вправду необходимо при весенней посадке растений с сильно обрубленными корнями. Удаляется и подмёрзшая верхушка деревца, высаженного осенью предыдущего сезона (погибшая зона видна при распускании почек).

Что касается обрезки здоровой верхушки при посадке, то на этот счёт есть альтернативное мнение. Многолетние исследования показали, что яблоньки намного активнее наращивают корни и раньше вступают в плодоношение, если их не подрезать в первый год после посадки. Сказывается отсутствие ран и стрессов, а также работа мощного листового аппарата.

Инструкция по этапам работы

1. Итак, верхушку саженца подрезаем на высоте около метра или немного ниже – в первый или второй год после посадки. Если макушка подмёрзла, удаляем погибшую зону, когда начинают распускаться здоровые почки. После обрезки деревца ветвятся.
   

   Обрезка яблони в первый год.

2. Следующей весной стволик укорачиваем таким образом, чтобы над верхним ответвлением осталось 4–5 почек (или около 25 см). Боковые веточки можно вообще не трогать. Рекомендуется только немного подрезать верхние, если они длиннее нижних. Сильная обрезка молоденьких деревьев (до их вступления в фазу плодоношения) отрицательно влияет на первые урожаи.
   

   Обрезка яблони на второй год.

3. На третий-четвёртый год действуем аналогично предыдущему. Иногда на верхушке появляется несколько сильных вертикальных побегов одинаковой длины («метла»). Для продолжения роста оставляем верхний или самый сильный (его и укорачиваем на 4 почки). Остальные (конкуренты) вырезаем полностью («на кольцо») или отгибаем (с помощью грузов, распорок), превращая в скелетные ветки. Боковые веточки дерева подрезаем примерно на треть (для ветвления); верхние должны быть короче нижних.
   

   Обрезка яблони на третий–четвертый года.

4. В последующие годы, если деревья ещё не плодоносят, продолжаем раз в 1–2 года подрезать макушку, регулируя высоту. Удаляем или коротко подрезаем ветки, растущие внутрь кроны и вертикально вверх; на треть укорачиваем длинные приросты скелетных ветвей.
   

   В итоге должна получится крона из одного центрального проводника и нескольких скелетных веток: 3–4 на нижнем ярусе и 2–3 на последующем, как показано на фото.

5. Высота штамба (зоны ствола от земли до нижней ветки) перед плодоношением составляет 50–100 см. В суровом климате штамб может быть короче (и нижние ветви успешно зимуют под снегом), на юге – повыше (для удобства обработки приствольного круга). В южном варианте лишние нижние ветки удаляем.
   

   Высота штамба зависит от подвоя: слева карликовая яблоня, в центре полукарлик, справа штамб на семенном подвое.

Санитарные мероприятия проводим по мере необходимости.

Обрезка плодоносящей яблони

Как только крона яблони сформирована, остается только поддерживать полученную идеальную форму.

Работы направлены на поддержание разреженно-ярусной формировки, обеспечивающей достойную урожайность. Схема обрезки предполагает:

1. Периодическое снижение кроны путём подрезки лидера (раз в несколько лет, а при необходимости – ежегодно). Его конкурентов («метлу» на вершине) ликвидируем ранней прищипкой или последующей вырезкой.
2. Удаление: дикой поросли от корня; лишних веток – перекрёстных, трущихся, конкурентных, расположенных в основании скелетных ветвей, сильно свисающих или строго вертикальных, растущих внутрь кроны, волчков.
3. Укорачивание (примерно на треть) боковых веток, если они дали сильный прирост в предыдущем сезоне.

Излишне сжатую крону немного расширяют путём небольшой обрезки на наружную почку. Поникшую крону можно слегка приподнять, проводя срез над почкой, смотрящей внутрь кроны.

Омоложение старого дерева

Существенное уменьшение молодых приростов сигнализирует о старении яблони.

Обрезку старых запущенных деревьев начинают с удаления лишних крупных веток.

• Омолаживающая формирующая обрезка стимулирует рост побегов и закладку новых плодовых почек.
• Крона снижается, прореживается и осветляется.

Нельзя удалять слишком много веток за один сезон: это резко ухудшает фотосинтез, наносит слишком много ран, истощает растение и вызывает неконтролируемый рост многочисленных волчков.

Омоложение крупногабаритных крон осуществляем постепенно, в течение двух-трёх лет:

1. Сначала осветляем центральную часть кроны, укоротив проводник на сильную боковую ветку.
2. Следующей весной удаляем волчки и крупные загущающие ветки.
   

   1 – ветки старого дерева перед обрезкой, побеги переплетаются и затеняют друг друга. 2 – то же дерево после первой прореживающей обрезки, на следующий год можно удалить ещё несколько ветвей.

3. Затем укорачиваем остальные ветви и отрезаем нижние пониклые.

При укорачивании переводим рост на боковые ответвления, направленные немного вверх. Это стимулирует рост. Развитие мощного листового аппарата приведёт к омоложению яблони и более активной закладке плодовых почек.

Важные замечания

Лучше вообще не резать дерево, чем делать это неправильно. Полезнее дать растению развиваться свободно, нежели загубить его неграмотными операциями. Но есть одна ситуация, которую нельзя пускать на самотёк.

Независимо от региона, по-настоящему опасна для плодового дерева только одна проблема в кроне: слишком острый угол отхождения скелетных ветвей. Под тяжестью урожая или снега они могут отломиться, раскалывая штамб. Крупные ветки, растущие под острым углом и расположенные друг напротив друга, способны, синхронно надломившись, буквально «разорвать» дерево пополам.

Острый угол между ветками рано или поздно приводит к облому.

Разумнее не допустить подобную ситуацию, корректируя рост молодого деревца. Боковые ответвления (будущие скелетные ветки), отрастающие под острым углом, можно слегка отогнуть и зафиксировать в горизонтальном положении (распорками, растяжками), пока они нетолстые и гибкие.

• После подрезки макушки дерева из верхних почек вырастают мощные побеги-конкуренты, образуя своеобразную «метлу». Их надо вырезать целиком («на кольцо») либо сильно укоротить; можно также отогнуть, превращая в горизонтальную скелетную ветку – если крона редкая. Лидер, направленный вверх, должен остаться только один.
• На запущенном взрослом дереве опасную острую развилку ликвидируют, срезая ветку целиком или сильно её укорачивая. Опытные садоводы иногда сохраняют подобные ветви, укрепляя их прививкой «мостиком».