Обрезаем черешню правильно – когда и как делать обрезку, весной или осенью?

Черешня – желанная гостья в наших садах. Этот ягодник отзывчив на высокий уровень агротехники, включая грамотную обрезку.

Зачем нужна обрезка черешни?

Черешня и её гибриды с вишней (черевишни, дюки) по своей природе – это не кусты, а деревья, склонные с сильному росту вверх. Такая особенность не всегда удобна для садовой культуры.

Черешня выросла в высоту. Это не очень удобно!

Кроме того, свободно растущие черешни бесконтрольно загущаются или оголяются. Основное плодоношение черешни сосредоточено на букетных веточках; они образуются на двухлетней древесине и жизнеспособны более десятка лет, но только в благоприятных условиях. Без необходимой обрезки культурные растения быстро становятся малопродуктивными.

Проблемы высокого дерева

• Растение занимает много места и затеняет сад.
• С высокого дерева нелегко собирать урожай.
• Ягоды сложно защищать от нашествия птиц.
• Трудно бороться с насекомыми-вредителями и болезнями.
• Проблематично контролировать оголение одних участков кроны и загущение других.

Последствия загущения

Загущенная черешня чаще поражается грибковыми заболеваниями.

• плохое освещение внутри,
• гибель части букетных веточек,
• слабое проветривание,
• активизация инфекций,
• ухудшение качества плодов,
• снижение количества завязей,
• общее падение урожайности.

Опытные садоводы знают, что обрезка черешни – обязательное мероприятие. Трудность заключается в том, что это не разовая процедура. Нельзя бросать формировку на полпути. Дерево реагирует на обрезку мощным ростом, поэтому нужна регулярная корректировка. Детально рассмотреть все тонкости обрезки черешни поможет видео, но сначала нужно понять принципы этой работы.

Сроки обрезки

Когда лучше обрезать черешню – весной или осенью? Основной считается весенняя обрезка, но проводятся также летние и осенние работы.

Весна

Весенние раны заживают быстрее.

Весеннюю обрезку проводят до распускания листьев.

После схода снега сначала делают санитарную вырезку веток, повреждённых за зиму. Затем, до набухания почек, производится основная формирующая и корректирующая обрезка. Слишком рано, пока стоят холода, раны наносить не рекомендуется.

Дожидаются весеннего тепла, но работают до начала сокодвижения. Иногда срок немного сдвигают вперёд, проводя работы на проснувшемся деревце, чтобы оценить силу почек.

Лето

Летняя обрезка считается необходимой для поддержания некоторых кустовидных формировок, но в регионах с холодными зимами она может быть опасной: поздно отросшие побеги плохо вызревают и вымерзают.

Летняя обрезка больше подходит для южных регионов.

Если у садовода есть время и желание, то в летнее время осуществляют зелёные операции — регулярную прищипку ненужных молодых отростков (волчков, ростков внутрь кроны и т. п.). Мелкие ранки растения залечивают быстрее, чем последующие крупные спилы. Но в северных регионах слишком увлекаться этой процедурой не следует – действуют грамотно, не провоцируя рост побегов, которые не успеют одревеснеть.

Осень

Осенняя обрезка осуществляется сразу после листопада с санитарными целями: убираются сломанные, больные, старые веточки.

С этой работой нельзя запаздывать, ведь осенние раны заживают медленнее, а дерево должно успеть восстановиться к зиме.

Зима

В зимнее время черешню не обрезают.

Виды и цели формировки

Формировка кроны включает в себя четыре основных вида работ: обрезку, прищипку, ослепление почек, оттяжку веток.

• Обрезка предполагает отпиливание или отрезание веток (полное либо частичное) с помощью пилы, ножа, секатора.
• Прищипка производится пальцами; при этом убирается невызревшая (зелёная) часть побега. Прищипка считается наименее травматичной для растения.
• Ослепление почек – это их удаление (ножом или пальцами).
• Оттяжка – насильственное изменение направления для ветки или побега. Осуществляется путём размещения прищепок и других распорок, подвешивания грузов, привязывания верёвками к колышкам и т. п.

Цели

Общие принципы обрезки черешни.

1. Снижение высоты — обрезка для уменьшения роста вверх.
2. Регулировка диаметра кроны (наружный контур).
3. Прореживание и предотвращение загущения (внутреннее пространство).
4. Забота о прочности скелета.
5. Усиление ростовых процессов или, наоборот, увеличение количества плодовых почек (существенная часть урожая черешни формируется на букетных веточках).

Обрезка является основным методом формирования черешни, а остальные способы – сопутствующие и вспомогательные.

Разновидности обрезки

Основные разновидности обрезки черешни.

Черешня нуждается в ежегодном внимании.

Обрезка бывает:

• формирующая (первые 3–5 лет);
• корректирующая – для поддержания формы растения и его продуктивности;
• санитарная (регулярное удаление поломанных и больных веток);
• омолаживающая (по мере необходимости, примерно раз в 5 лет).

Сигналы к омоложению

1. Снижение продуктивности.
2. Отсутствие хороших однолетних приростов.
3. Излишняя разрежённость или загущенность кроны.
   

   Схема запущенной кроны и места омолаживающей обрезки.

Ещё одна разновидность обрезки – прореживание запущенного взрослого дерева. Это мероприятие нельзя проводить за один раз: растение может ответить компенсацией – неконтролируемым ростом; не исключена и гибель дерева от обширных ран. Работают в несколько этапов (иногда 2–3 года), держа в голове желаемый результат. Основной срок – весна до распускания почек.

Правила обрезки

Обрезка начинается с подготовки инструмента.

Надо беречь насаждения от образования дупел, избегать ненужных задиров коры.

1. Все работы выполняются хорошо наточенными инструментами.
2. При спилах нельзя оставлять пеньки, но слишком низкие и глубокие срезы тоже не нужны.
3. Удаляя крупную ветку, обязательно делают предварительный надпил снизу.
   

   Как сделать правильный срез ветки.

Спилы и большие срезы замазывают (садовым варом, масляной краской на олифе и т. п.).

Основные формы кроны

При посадке черешни садоводу нужно решить, какой он хочет видеть её в перспективе. Это влияет и на расстояние между саженцами, и на ранний этап формировки.

Все работы по обрезке зависят от ФОРМЫ КРОНЫ, которую выберет садовод для ЧЕРЕШНИ.

Основные типы крон деревьев черешни.

Следует учитывать:

• климатические условия региона,
• микроклимат участка,
• особенности сорта,
• возможности садовода (например, количество времени и помощников для работ),
• экономические задачи (посадка для нужд семьи либо плантация с целью продажи ягод).

Культурные формы растений черешни

При древовидной формировке куст похож на дикорастущее растение.

Садоводы придумали множество вариантов формировки, но все они сводятся к двум основным – древовидная и кустовидная.

• Древовидная формировка приближена к естественной. Она предполагает наличие одного центрального ствола-проводника (лидера). Разновидности: разреженно-ярусная, веретено, система Фогель и др.
• Кустовидная (кустовая, многолидерная, мультилидерная) формировка искусственно превращает дерево в куст. Разновидности: веер, треугольник, чаша (ваза), австралийский куст, испанский куст и его вариант KGB (Кей Джи Би, Ким Грин Буш, Куст Кима Грина) и др.

Своя специфика формировки существует у колонновидных сортов, чью жизнеспособность и продуктивность ещё предстоит испытать в условиях континентального климата.

Достоинства и недостатки формировок

Кустовая форма более удобна для обрезки и сбора урожая, но требует постоянного ухода за кроной.

И кустовая, и древовидная черешня имеют свои плюсы и минусы.

Положительные аспекты куста (при грамотном формировании):

1. Компактность.
2. Более высокая плотность посадок.
3. Повышение урожайности за счёт лучшего освещения, активной закладки букетных веточек, укрупнения ягод, большей отдачи с площади.
4. Доступность веток при сборе урожая и обработках.
5. Возможность накинуть сетку для защиты урожая от птиц.

Проблемы куста:

1. Неестественная для дерева кустовидная форма нуждается в постоянной поддержке.
2. После активных летних подрезок (иногда необходимых для формировки) отросшие молодые побеги не всегда успевают одревеснеть и рискуют подмёрзнуть зимой (в холодных районах).
3. В областях с весенними заморозками припочвенная зона страдает сильнее, чем верхушки деревьев. Бутоны и цветы при заморозках лучше выживают в верхней части древовидной кроны.

С другой стороны, невысокий кустик можно попытаться защитить от заморозка, укрыв агроволокном.

Региональный аспект

Кустовидная формировка черешни — модный тренд, набирающий популярность. Однако у него есть противники.

В плодоводческих хозяйствах южных регионов чаще используется кустовая формировка черешни.

Черешня – южная культура, и её продвижение на север сталкивается с определёнными трудностями. Селекционеры выводят более зимостойкие сорта черешни и черевишни, но вопросы формировки и обрезки остаются спорными.

В Южной Европе преимущества куста ощутимы: возможно, они имеют значение для Северного Кавказа, Краснодарского края, юга Черноземья, Нижнего Поволжья и других тёплых районов. А вот в Нижнем Новгороде уже существуют споры: одни садоводы внедряют австралийский куст или KGB, другие предпочитают разреженно-ярусный (древовидный) вариант.

Ещё более неоднозначен этот вопрос для Нечерноземья (в том числе Подмосковья), Северо-Запада, Урала и Сибири.

Обрезка по годам

Схемы обрезки для черешни могут быть разными, а их выбор зависит от планируемой формы кроны.

Схема обрезки черешни по годам.

Обрезка на 1-й,2-й,3-й, 4-й год жизни растения производится в основном формирующая; в дальнейшем нужна корректирующая и санитарная; с возрастом может потребоваться омолаживающая (для древовидной формы черешни – обычно раз в 5–6 лет).

Сигналы к омоложению

1. Снижение продуктивности.
2. Отсутствие хороших однолетних приростов.
3. Излишняя разрежённость или загущенность кроны.

Работы по обрезке начинают с самой первой весны в жизни черешни на участке.

Разреженно-ярусная древовидная формировка

Задача – получить стройное, умеренно-высокое (3–4,5 метра) деревце с равномерно расположенными ветками, не затеняющими друг друга.

Принцип формирования разреженно-ярусной кроны.

Длина штамба от земли до первого ветвления – примерно 0,65 м. Регулярно проводится корректировка высоты дерева. Расстояние между саженцами – не менее 4–5 метров.

Сформированное плодоносящее дерево имеет один основной ствол и одну основную вершину, а также несколько ярусов (обычно не более 3-х) скелетных ветвей. В первом ярусе – 4 скелетные ветки, в последующем – 3, затем 2. На скелетных располагаются ветки второго порядка (полускелетные) с небольшими дальнейшими разветвлениями.

1. В первую весну саженцы-однолетки подрезают, оставляя высоту от земли 70–100 см. За лето отрастают боковые побеги. (Если саженец слабенький и короткий, то в первый год его не обрезают, а дают подрасти и окрепнуть; формировку начинают на следующий год.)
2. Во вторую весну оставляют 3–4 ветки (отходящие равномерно, желательно под тупыми углами к стволу) – это будущие скелетные ветки первого яруса. Сохраняют также центральный проводник, а остальные побеги вырезают целиком, на кольцо. Оставшиеся ветки подрезают на треть (или оставляя им длину около 60 см) для ветвления. Высота центрального проводника над верхней боковой веткой не должна превышать 100 см (лишнее отрезают). За лето наверху отрастают побеги для второго яруса.
3. На третью весну формируют второй ярус, оставляя в нём 3 ветки, остальные удаляют полностью, на кольцо. Желательно, чтобы скелетные ветки второго яруса не затеняли нижний. Расстояние между вторым и третьим ярусом должно составлять 50–80 см. Если ветки нижнего яруса дали прирост 60 см, его укорачивают на треть. Ветви второго яруса подрезают так, чтобы они были короче первого на 10–15 см.
4. На четвёртую весну закладывают третий ярус по тому же правилу, что и второй. Центральный проводник подрезают на высоту полметра от третьего яруса, переводя вершину на слабую боковую веточку. Третий ярус должен быть короче центрального проводника на 20 см.

Образуется пирамидальная крона.

• В последующие годы осенью или весной удаляют побеги, растущие внутрь кроны или на пересечение других веток.
• Скелетные ветки укорачивают, оставляя им длину не более 60–75 см. Маленький прирост подрезать не нужно, а вот годовой прирост более полуметра укорачивают на треть.
• С годами, когда прирост ослабевает (менее 30 см за сезон), проводят омолаживающую обрезку на 2–3-летнюю древесину, на более возрастном дереве – на 5–6-летнюю древесину.
• Высоту черешни удерживают в пределах 4,5 метра, периодически подрезая проводник с переводом на слабую боковую ветку. Если вершину удалить полностью, до уровня верхнего яруса, то начнутся мощные процессы волчкования (отрастания внутри кроны длинных побегов, направленных вверх) и загущения; справиться с ними сложно.

Черешневому дереву нужна умеренность. Слабая обрезка излишне затормозит ростовые процессы, а сильная спровоцирует избыточно активный рост.

Чаша (ваза) – кустовая форма с элементами древовидной

На штамбе высотой 60 см сидит куст, состоящий из трёх мощных веток, каждая из которых представляет собой как бы самостоятельное деревце со своей вершиной. Боковые веточки (ярусы) каждого деревца направляются в основном наружу и располагаются почти горизонтально. Общая высота – до 4 м.

1. Весной первого года однолетний саженец подрезают на метровой высоте. Среди пробуждающихся почек выбирают группу из трёх самых сильных, расположенных на расстоянии 20 см друг от друга. Их оставляют, а остальные почки удаляют. Снизу нужен гладкий штамб, а сверху оставляют небольшой кусочек ствола (шипик), который будет удалён позже. По мере отрастания боковых побегов сверху на шипик временно прицепляют прищепку, располагая её горизонтально. Она заставит верхний побег расти не вверх, а немного вбок. Аналогично ставят прищепки над двумя другими побегами. Позже эти веточки оттягивают уже с помощью грузиков или подвязывая шпагатом ко вбитым в землю колышкам. Верхушки побегов должны быть немного направлены вверх. К осени желательно получить своеобразную форму чаши; вспомогательные приспособления можно убрать при ненадобности.
   

   Обрезка на первый год.

2. Весной второго года все три ветки укорачивают до длины 75–95 см от основания. Это скелетная основа. За лето она ветвится.
   

   Обрезка на второй год.

3. Весной третьего года каждый ствол формируется как самостоятельное деревце. Нижнее наружное ответвление, отросшее к осени прошлого сезона, оттягивается (грузом или привязкой к колышку) почти горизонтально; кончик подрезается, чтобы длина ветки не превышала 90 см. Остальные ответвления укорачиваются до длины 50 см.
   

   Обрезка на третий год.

4. Весной четвёртого года оттягивают горизонтально нижний молодой побег, выросший из верхней ветки. Так закладывают второй ярус.
   

   Обрезка на четвертый год.

Верхний ярус должен быть короче нижнего, чтобы не затенять его. В дальнейшем высоту кроны (каждой из трёх) регулярно понижают, обрезая на слабое боковое ответвление. Сильные боковые приросты укорачивают на треть, длинные ветки подрезают до нижнего слабого ветвления. Толстые ветки, отрастающие внутрь кроны, вырезают на кольцо. По мере старения дерева поочерёдно заменяют каждый из трёх стволов на новый, оставляя для этого сильную молодую ветку.

Австралийский куст, Испанский куст и Куст Кима Грина (KGB)

Для формировки «Австралийский куст» характерна низкая высота растения.

Кустовые формы сходны с чашей, только штамб ветвится ещё ниже, а общая высота растения не превышает 2–2,5 м. В основе конструкции лежат 4 скелетные ветки. Возможные схемы посадки: 5Х2 м, 5Х3 м, 3Х4 м.

В первую весну саженец обрезают, оставляя высоту около полуметра.

• Скелетные ветки Австралийского куста поначалу формируют как чашу. Весной второго года удаляют все почки, направленные внутрь кроны. Боковые побеги, отрастающие под острым углом, вырезают; горизонтальные оставляют. На третий год веточки, отрастающие на прошлогодних, прищипывают при достижении 8 см. В дальнейшем сохраняют компактные размеры в ширину и в высоту, отрезая и прищипывая всё лишнее. После пяти лет плодоношения скелетные ветки поэтапно заменяют молодыми. Растение напоминает негустой куст с четырьмя сильными ветками.
• Куст Кима Грина (KGB) – мультилидерная формировка. Плодоносящее растение выглядит как куст с равными ветками, количество которых – от 12 до 20 штук (в среднем — 16). При постепенной формировке KGB к первой осени отращивают 4 сильных побега. Весной второго года их обрезают коротко, оставляя пеньки всего 10–15 см. К осени второго года на каждом из четырёх пеньков должно отрасти по 2 мощные ветки (итого 8 на куст). Все лишние побеги выщипывают в зелёном состоянии, следя за этим в течение лета. На третью весну операцию повторяют, наращивая к третьей осени 16 веток. Базовая формировка окончена. (Иногда процесс ускоряют, проводя подрезку не следующей весной, а летом. Так к концу первого сезона получают не 4, а 8 веток).

На 4-ю весну весь прошлогодний (однолетний) прирост подрезают на четверть. Кроме этого, производится первое омоложение: убирают один из четырёх лидеров и начинают отращивать новый. Так поступают ежегодно. Слишком старых веток в кусте не бывает. Излишнего загущения не допускают, проводя летние зелёные операции по прищипке и обрезке.

 Оригинальны и компактны различные плоские формы кроны (веер, треугольник и др.), но они требуют постоянной заботы и неугасающего энтузиазма.